Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 2. Средневековье

После распада Римской империи и становления национальных государств, ювелирное искусство Европы стало на службу двум могущественным заказчикам: Церкви и знати. Использование необычных материалов и новых техник позволило расширить перечень изделий - правда, уровень их исполнения ещё долгое время был ниже античных образцов.
Будучи одновременно и опорой, и соперником светской власти, Церковь пыталась демонстрировать своё могущество и богатство через внешние атрибуты. Богато украшенные раскладные алтари и оклады икон, резные чаши для причастия и прочие ритуальные сосуды, обложки для Библии и других святых книг, церковная утварь - всё это по возможности украшалось наиболее ярко. Для демонстрации статуса и богатства использовались драгоценные металлы - золото и серебро, украшенные камнями, стеклом, эмалью. Рубины, символизировавшие кровь Христову, сапфиры, означавшие чистоту и непорочность Девы Марии, и прочие драгоценные камни находили свои места на этих изделиях. Спрос на драгоценные камни вырос, но использование их из-за редкости или дороговизны было доступно не всегда.
В таких случаях на помощь приходили самоцветы, которые по красоте и цвету ничем не уступали изумрудам, алмазам, рубинам и сапфирам. Одной из ключевых идей использования самоцветов в изделиях для Церкви была символичность, и лишь за ней следовала красота. Среди перечня "камней", которые, по легенде, украшали стены древнего Иерусалима, в Европе добывали агат, яшму, аметист, сардоникс, халцедон и ляпис-лазурь. Многие камни завозили из арабских стран и даже импортировали из Азии.

Фото 1. Золотая дарохранительница, украшенная эмалью, жемчугом, опалами, аметистами и агатами. Франция, VIII век.

Ювелирные изделия для светского использования были не столь разнообразны, хотя порой и более вычурны, чем церковные. Личные украшения рядовых граждан средневековых государств не дошли до нашего времени или сохранились плохо, а навязываемая Церковью доктрина аскетизма до XIII века не могла в полной мере перебороть тягу человека к прекрасному. Тем не менее, знать пыталась выделиться всегда, и по украшениям правителей, феодалов и воинов мы можем судить о развитии ювелирного искусства в Раннем Средневековье.

Своеобразный выделяющийся стиль был создан в V - VIII веках придворными ювелирами династии Меровингов, которые сочетали ставший популярным христианский символизм с поистине варварской, языческой любовью к многоцветию. Подвески и серьги, браслеты и перстни, броши, застёжки-фибулы и даже поясные пряжки украшались камнями, эмалью и цветным стеклом, создавая потрясающий контраст с повседневным и праздничным костюмом. Отсутствие и дороговизна ярких красителей делали средневековую одежду мрачной, а потому вполне естественно, что необходимая насыщенность цветов достигалась за счёт ярких аксессуаров.

Фото 2. Круглые фибулы Меровингов. Серебро, позолота, золото, филигрань, цветные эмали и самоцветные камни.

Одной из таких технологий, способных сделать изделие ярче, было использование горячей эмали. Ювелиры начали применять её ещё в романский период, а к Раннему Средневековью эмаль уже составляла настоящую конкуренцию самоцветам. Температура плавления свинцового стекла - а именно этот материал и представляет собой горячую эмаль - около 800 градусов. Это давало возможность класть её на все металлы, использовавшиеся тогда в ювелирном деле - золото, серебро, даже бронзу и латунь. Эмаль наплавлялась на вогнутых поверхностях, ставилась вместо камней в кастах, но особенную популярность приобрела перегородчатая эмаль, которая часто встречается на окладах книг, икон и брошах.

Но выразительности эмали, имеющей самые разнообразные оттенки, часто не хватало - она могла заменить мелкие камни, крупным же замены не находилось. Потому и возможным стало такое разноцветное соседство, которое мы видим на изделиях ювелиров германских племён: заполированная в один уровень с фоном выемчатая эмаль, обычно уложенная на золото, и выступающие над поверхностью крупные самоцветные камни. В украшениях франков, лангобардов и северных германских племён чаще всего используются гранаты, сердолик, хризолит и, конечно, жемчуг. Они закреплялись в высоких кастах, оформлялись ажурными филигранными элементами. Остальное пространство изделия заполнялось гравировками, филигранью и эмалевыми вставками того же цвета - игра на контрасте встречалась редко. Примеры такого оформления видны на арбалетовидных мужских фибулах, служивших для скрепления плащей, массивных круглых женских застёжках, серьгах и брошах. Одна из характерных черт изделий варварских племён - звериный стиль, а именно использование стилизованных изображений животных, птиц, рыб при создании украшений.

Фото 3. Арбалетовидные фибулы для скрепления плащей. Золото, филигрань, серебряные вставки с чернением, перегородчатая эмаль и самоцветы (аметист, гранат). Элемент звериного стиля - изображение рыб.

Фото 4. Звериный стиль дунайских остготов - брошь в виде птицы (возможно, ворон как символ мудрости). Заполированная в один уровень перегородчатая горячая эмаль, круглые вставки из самоцветных камней.

В Раннем Средневековье самым популярным видом огранки всё ещё остаётся кабошон. При нём камень напоминает собой полусферу, часто неровную, с неравномерными выпуклостями. Уровень технического развития не позволял варьировать виды огранок даже на легко поддающихся обработке породах, и тем более невозможным представлялось огранить алмаз или рубин. Шлифовку проходили и местные, и импортные камни. "Облагораживали" их вручную, а потому изменения натуральной формы самоцветов и драгоценных камней были минимальными. Из-за того, что даже после обработки камень оставался неровным, ювелирами вносились коррективы в касты, предназначенные для этих камней, и в композицию всего изделия. Часто встречаются обработанные подобным образом гранат, топаз, аметист, горный хрусталь. И всё же в асимметрии и проступающей грубоватости изделий средневековых ювелиров присутствуют и красота, и мастерство, и настоящая любовь к камню.

Фото 5. Круглая золотая брошь с филигранью, эмалью и деформированными под самоцветные кабошоны кастами (выемками для камней). Франкские мастера, 675 - 700 г.

Как и в любой другой период истории, средневековые мастера использовали также то, что досталось им от прошлых эпох, а потому неудивительно, что в качестве центральной части "варварских" украшений VI - X веков можно увидеть прекрасные образчики античного искусства - камеи. Их, как и ценные камни, добытые в походах, выбитые из прошлых изделий или не нашедшие применения, использовали для изготовления украшений. Но - уже в новом контексте, в обрамлении филигранных узоров, гравировок и более грубо обработанных самоцветов. В таком виде до нас дошло множество античных камей, изготовленных из агата, сердолика, оникса.

Фото 6. Золотая круглая брошь мастеров из лангобардских племён. По центру - античная камея, II - III век нашей эры, по бокам - опалы, агаты и гранаты более позднего периода.

Настоящими правопреемниками традиций Римской империи можно назвать ювелиров Византии, которые не только унаследовали точность и высокохудожественный вкус античных мастеров, но и смогли на основе этих знаний выработать собственный узнаваемый стиль. Кроме работы с эмалью и камнями, в Византии также получила распространение чеканка, филигрань, техники черни и зерни. Самые примечательные образчики византийского ювелирного искусства - христианская атрибутика. Распятия и оклады икон, украшенные перегородчатой эмалью, ритуальные литургические сосуды, украшенные чеканкой и филигранью - все эти предметы исполнялись в золоте, серебре или были позолочены, а потому сияли и привлекали внимание прихожан.

Фото 7. Перегородчатая эмаль и касты под камни на византийском кресте XI века.

Византийские сюжеты и орнаменты, воспроизводившиеся с помощью эмалей, чем-то напоминают книжную миниатюру, только более объёмную и цветную. Чаще всего в паре с тонко положенной перегородчатой эмалью разных оттенков сочетались алмазы, бирюза, хризолиты, бериллы. В качестве поделочных камней и больших вставок использовались яшма, агат и лазурит.

Фото 8. Женские золотые браслеты - вероятнее всего, изготовлены в Константинополе или его пригороде, датируются VI - VIII веком. Использованы серебряные вставки, а также жемчуг, аметисты, сапфиры, кварц, бериллы и горячая эмаль (свинцовое стекло).

Кроме ювелирных изделий, в Византии полудрагоценные камни обильно использовались при украшении одежды представителей высших классов. Воротники, манжеты, полы одежды и головные уборы обязательно расшивались жемчугом разного качества и величины. Чем богаче была вышивка - тем выше статус носившего эти одежды, а потому кроме жемчужных нитей часто использовали топазы, бирюзу, изумруды, гранаты и прочие камни. Применялась для вышивки и золоченая нить.

Фото 9. Мозаика с изображением императрицы Теодоры Юстиниан, в последствие христианской святой Феодоры, жившей в VI веке. Головной убор и ворот полностью расшиты жемчугом и камнями.

Раннее византийское ювелирное искусство не только брало много от античности, но и заимствовало сюжеты и техники у арабского мира, с которым в IV - VIII веках поддерживались тесные контакты. Растительные орнаменты, пестрота, использование черни и насечек напоминают о восточных соседях империи.

Византийские традиции ювелирного дела нашли свой отклик и в работах русских ювелиров VIII - XIII веков, которые во многом переняли технологии мастеров этого государства. С Х века с усилением торговых и политических связей между Киевской Русью и Византией на северные территории с юга проникают технологии работы с металлом, драгоценными и самоцветными камнями. Русские мастера не могли обеспечить стремительно растущую знать ювелирными изделиями надлежащего уровня, а потому распространяется мода иметь при дворе хотя бы нескольких византийских ювелиров "для своих нужд". Чужестранцы брали учеников, делились секретами с местными мастерами. Уже в XII - XIII веках на украшениях, изготовленных русскими ювелирами, присутствуют техники черни (зачернение фона специальным составом), зерни (припаивание миниатюрных металлических шариков как украшения изделия) и скани (припаивание ажурной проволоки в виде завитков и прочих украшений). В такой технике выполняются колты и височные кольца, разнообразные подвески, серьги и даже браслеты. В ювелирных изделиях русских мастеров вставками чаще всего служили гранаты и аметисты. Одежды знати, и особенно женские головные уборы, обильно расшивались жемчугом.

Фото 10. Древнерусское украшение женского головного убора - колт. Золото, филигрань, речной жемчуг, самоцветные камни. Датируется XII - XIII веком.

В XII - XIII веках, с образованием в Европе больших городов и укреплением феодального общества необходимость драгоценностей для церковных и светских нужд возрастает. В городах начинают образовываться целые цеха и артели мастеров, удовлетворяющих прихоти знати, издаются законы, регламентирующие ношение определённого количества украшений, дорогих шёлковых одежд.

В XIII - XIV веках, в предчувствии Ренессанса, на задний план уходит простота геометрических форм и грубое исполнение многоцветных "варварских" украшений. На смену пёстрым неаккуратным изделиям приходят изящны кольца и броши, широкие пояса с усыпанными камнями накладками, пряжкой и хвостовиком. Камни начинают гранить всё более тщательно, появляются первые самоцветы, ограненные в форме пирамиды. Таким образом гранят аметисты, сапфиры, горный хрусталь, халцедон. Чтобы усилить блеск и переливы камней, сами касты под камни также делают гранёнными - отражая солнечный свет, грани оправы заставляют сиять камни сильнее.

Фото 11. Кольцо XIII века с чёрным алмазом, ограненным в виде пирамиды.

Фото 12. Первая половина XIV века, золотая брошь с львами. Сапфир, аметисты, бериллы, гранаты, жемчуг.

Ювелирное искусство готовится вступить на новую, более качественную ступень. Это развитие и рост хорошо становятся видны в конце XIV - начале XV века с наступлением Ренессанса.

Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 1. Древний мир и Античность.
Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 3: Ренессанс

статья, мода