Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 3: Ренессанс
 
Будни с 10:00 до 17:00
                 

Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 3: Ренессанс

Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 3: Ренессанс

В конце XIV - начале XV веков в Италии, а после и во всей Европе, начинается Ренессанс. В ювелирном деле он был заметен не менее, чем в живописи, скульптуре или архитектуре. Мастера Возрождения никогда не останавливались на одной функции или разделе искусства, и часто случалось, что один человек соединял в себе множество талантов и умений. В Италии, например, чтобы заниматься строительством, сначала нужно было пройти выучку у ювелира и скульптора, ведь возведение здания было неразрывно вязано с его украшением и внутренней отделкой. Ювелиры производили элементы декора и интерьера: создавали чеканные пластины для дверей, инкрустации на статуях и так далее. В Италии жили и творили известные ювелиры и гранильщики камней, среди которых был Бенвенуто Челлини, Вероккьо, Гирландайо, Брунелески.
В северных странах, в нидерландских, германских и прочих землях Ренессанс в ювелирном деле начался несколько позже - ближе к середине - концу XV века. Долго не хотел уходить свойственный Средневековью готический стиль. В Северной Европе он прижился так хорошо, что в результате был совмещён с новыми воззрениям на искусство, диктовавшимися Ренессансом.
Ювелирные изделия времён Возрождения - это не просто показатель знатности, богатства и роскоши - это в первую очередь произведение искусства. Человек новой эпохи должен был не только иметь значительный капитал, но и быть хорошо образованным, а также иметь отменный вкус. Всё это и стремились вложить ювелиры в украшения для основных своих заказчиков - королей, князей, герцогов и прочих представителей феодальной верхушки и их семейств.
С конца XIV века формируются черты идеального произведения ювелирного искусства, которые в полной мере можно видеть уже в более поздних изделиях, датируемых второй половиной XV - XVI веком. Яркая цветовая гамма - менее цветастая, чем за сто лет до или после Ренессанса, но всё же играющая на контрасте и варьирующаяся в пределах 3-4 цветов. При этом большее предпочтение отдавалось натуральным камням, а не эмалями. Приветствовалось наличие объёма, придававшего изображению живость, человечность, а также ставившее новые, более технически сложные задачи перед исполнителем.
Благодаря этим новым чертам ювелирные изделия становились более аккуратными, выразительными, индивидуальными, совершенными технически, но при этом очень разнообразными. Ювелирные украшения превращались не только в бытовой предмет, повод для гордости и демонстрации своего достатка, но также были объектом искусства. Ренессанс - время, когда появляются первые коллекции украшений, имевший под собой цель не накопления богатств, но коллекционирования.
И в повседневной, и в праздничной жизни европейского дворянина конца XIV - XV века обязательно присутствовал хотя бы небольшой набор драгоценностей. Мужчинам приличным считалось носить крупные перстни, в том числе печатки (это было нормой для купцов, глав цехов, нотариусов), кольцевые фибулы, украшенные гранатом, аметистом, халцедоном, горным хрусталём. В качестве застёжек и нагрудных украшений использовались броши и фибулы разнообразных форм, часто с камнями и подвесками из жемчуга. Обязательно носился головной убор, который украшали богатые брошки с камнями и эмалями.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_1

Фото 1. Золотая кольцевая фибула с гранатами и сапфирами, использовалась для скрепления ворота мужских рубашек и нижней одежды. Германские земли, XIV век.

У женщин набор украшений был ещё богаче. Кроме обручального кольца, на руках было принято носить ещё от трёх до двенадцати колец. Чтобы все они поместились, возникла мода носить кольца на второй фаланге пальца. В XV веке у итальянок чрезвычайно популярны были коралловые бусы, а жемчуг любили по всей Европе. С удовольствием носили также сердолик, гранат и горный хрусталь круглой огранки - по своему виду эти бусы практически ничем не отличались от современных. Богатство костюма подчёркивалось одной-двумя брошами и подвеской.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_2

Фото 2. Портрет Беатриче д-Эсте. Леонардо да Винчи или ученик его школы. Конец XV века. На девушке бусы и сеточка для волос, украшенные жемчугом, а также обруч и броши для украшения одежды со вставками из рубинов или гранатов и жемчужными подвесками.

Впрочем, одно из привычных нам украшений во времена Раннего Возрождения всё же попало в немилость. Если внимательно присмотреться к женским портретам конца XIV - XV века, можно заметить, что чего-то не достаёт, и это что-то - серьги. Они находились под запретом более века - вето на эти украшения наложил специальный указ Папы Римского, а потому вся католическая Европа вынуждена была отказаться от серег. Смилостивился над красавицами только любивший мирские утехи и женщин Папа Александр VI (Родриго Борджиа), который в конце XV века снова разрешил женщинам носить серьги и вернул их в моду. Уже к 20-м годам XVI века по всей Европе стали популярны золотые серьги с рубинами, гранатами и жемчугом.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_3

Фото 3. Портрет Элеоноры Толедской авторства Аньоло Бронзино, 1545 год. Украшать уши снова модно - на женщине крупные каплевидные жемчужные серьги. Жемчугом украшена также сетка, прикрывающая декольте, и головной убор. На руке перстень печатка с гематитом - Элеонора Толедская часто заменяла своего супруга, Козимо I Медичи, во время его отсутствия и этой печаткой скрепляла документы.

И женские, и мужские пояса во времена Ренессанса украшались не только чеканными и литыми детализированными орнаментами, но также собирали на себе лучшие самоцветы, какие только хозяин мог показать миру. Пояс в XV-XVI веке имел не только утилитарную функцию - это был первый показатель достатка и социального статуса, который оставался на дворянине даже во время военных походов и путешествий, когда большинство украшений не носилось. Часто пояса дарились как свадебный подарок невесте или жениху, и от богатства его отделки зависела честь дарителя. Сами пояса бывали кожаными, но чаще - плетёными из шёлка и подбитыми хлопковым или шёлковым бархатом. Украшали их сапфирами, аметистами, сердоликом, гранатами, топазами и бирюзой.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_4

Фото 4. Пояс наследницы Священной Римской Империи Елизаветы Люксембургской, хранится в Музее Восточной Чехии в Градец-Карлове. Украшен сапфирами, гранатами, аметистами и другими самоцветами. Датируется серединой XV века.

В XVI веке применение самоцветных камней ещё шире вышло за рамки ювелирных украшений и церковной утвари - их стали активнее использовать в одежде. Расшивались лифы женских платьев, рукава, головные уборы, узорные участки по подолу. На мужских портретах можно встретить вышивку жемчугом возле ворота, на груди и на рукавах. Всё это великолепие соседствовало с множеством украшенных драгоценными камнями и самоцветами брошей, подвесок, ювелирных пуговиц и застёжек, ажурных поясов с жемчугом у женщин и наградных цепей орденов у мужчин.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_5

Фото 5. Потрет Генриха VIII кисти Ганса Гольбейна Младшего, жемчуг и камни присутствуют на головном уборе, нагрудной цепи, в виде вставок в застёжки и броши на рукавах.

Такому активному использованию самоцветов способствовало значительное расширение их ассортимента, произошедшее в начале XVI века. В 1497 - 1499 годах экспедиция Васко да Гамы обнаружила прямой путь в Индию, который позволил получать товары из этой богатой страны напрямую. Теперь не нужно было переплачивать пошлины множеству посредников-мусульман, не стеснявшихся брать с -неверных- купцов огромные налоги. Вместо Венеции и Брюгге, бывших портов европейского значения, индийские алмазы потекли через Лиссабон, Антверпен и Амстердам. Попали в Европу также сапфиры, бирманские рубины и множество самоцветов: из Индии импортировали крупные опалы, аквамарины, бирюзу, оникс, топазы редких расцветок и цитрины.
Разумеется, большую часть стоимости ювелирного изделия, особенно если речь шла о небольшом украшении, чаще всего составляла цена камней, а отнюдь не золота и работы мастера. Обильное использование драгоценных и самоцветных вставок стало одной из самых характерных черт ренессансного ювелирного искусства - более того, данная тенденция продолжилась и закрепилась на века. Итальянские князья, правители городов-государств, а также прочие европейские монархи и крупные феодалы взяли моду не просто держать при себе одного ювелира с учеником, как это было принято в Средневековье. Теперь эти небольшие мастерские разрастались до размеров целых цехов, имели в своём составе не только золотых дел мастеров, но также гранильщиков и прочих мастеровых, участвующих в процессе изготовления украшений.
Совершенствование мастерства огранки камней, наблюдавшееся во времена Ренессанса, связано с обменом и закреплением опыта восточных мастеров. Во время средневековых крестовых походов в Европу попадали пленные и наёмные арабские ювелиры, владевшие мастерством огранки куда лучше своих европейских соседей. Передача и распространение их опыта в Европе к концу XIV - XV веку дали возможность создавать симметричную и более аккуратную огранку, придавать драгоценным и самоцветным камням правильную форму. Гранили не только достаточно податливые камни - цитрин, халцедон, агат, аметист, но и твёрдые (алмаз). Тем не менее, при создании украшений ювелиры эпохи Возрождения ставили на первое место не правильность огранки, а природную красоту камня. Они старались терять как можно меньше его объёма при обработке (ведь величина была одним из главных показателей цены камня) и учитывать его природную красоту. Не уменьшалась популярность огранки кабошон и любовь к неправильным формам самоцветов, под которые специально создавались такой же формы ложи-касты.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_6

Фото 6. Кольцо с ограненным бериллом, опалами и жемчугом. Середина XVI века.

Возродили во времена Ренессанса и античную традиция вырезать камеи - теперь это были не только портреты, но и сюжетные сцены. На одной из самых знаменитых камей, принадлежавших знатному итальянскому роду Медичи, были вырезаны Козимо I и его супруга Элеонора Толедская в окружении своих детей. Камея вырезана на ониксе, все детали одежды, волосы, головной убор Элеоноры проработаны с удивительным мастерством; в центре, вероятно, помещался ценный медальон или другая металлическая деталь, ныне утраченная. Считается, что на создание подобных камей уходило времени почти столько же, как на строительство небольшого храма.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_7

Фото 7. Одна из камей семьи Медичи.

В отличие от византийской традиции, европейское ювелирное искусство не злоупотребляло эмалями, хотя и активно их использовало. Разнообразие цвета и декора ювелирных изделий достигалось за счёт камней, одновременного использования золота и серебра и, конечно, символических надписей. Крылатые фразы, пожелания, анаграммы, сокращения имён и дат, тексты молитв - вся эта информация содержалась в надписях на кольцах, брошах, браслетах, шкатулках и прочих произведениях ювелирного искусства. В XV - XVI веках в Европе распространилась мода на своеобразные зашифрованные послания, которые чаще всего находили своё место на кольцах, брошах и круговых фибулах. Выделяют группы поэтических, религиозных, любовных, именных украшений, украшений-посвящений и оберегов. В таком изделии роль играл не только текст, но и шрифт, которым он был написан, оформление, металл и, конечно, камень-вставка на украшении. Именно во времена Ренессанса сложилась традиция толкования значений камней в украшениях, которая сохранялась до конца XIX века. Рубин и гранат означали любовь, жемчуг - мудрость, целомудрие, преданность. Сапфир считался символом святости - с ним делались все кольца представителей церковного клира, особенно знамениты английские епископские кольца.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_8

Фото 8. Кольцо с гранатом и любовной надписью.

Символизм заключался не только в надписях и выборе материалов, но и в самих изображениях. Легко читаются и распознаются символы пилигримских бейджей: М - знак Девы Марии; скрещённые ключи - знак паломников в Рим, город Петра, ключника рая. Популярны были также символические изображения животных, птиц и растений с религиозным подтекстом. Так, распространённое в XV-XVI веке изображение пеликана (его представляли похожим на лебедя, так как ближе птицу изучить не могли) находим в архитектуре, вышивке, декоре костюма и, конечно, ювелирных изделиях. Существовала легенда, что пеликаны, когда нечем становится кормить птенцов, пробивают клювом грудь и отдают им собственное сердце. Этот сюжет символизировал жертву Христову, а потому в подобных украшениях всегда использовался гранат или другой красный камень как символ крови Спасителя и его любви.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_9

Фото 9. Брошь в виде пеликана с птенцом, Англия, конец XV века. Вставка на груди у птицы - гранат, вставка на декоративной ленте - миниатюрный ограненный пирамидой сапфир. Скорее всего, на ленте было три жемчужных подвески.

Отдельного упоминания заслуживают геральдические изображения, которые короли и князья не только наносили на знамёна, щиты и одежду, но также и надевали в виде ювелирных изделий - в основном брошей и бейджей. Такие украшения дарились членам семьи и приближённым дворянам, которые обязаны были демонстрировать их во время пребывания при дворе, обозначая тем самым не только свою преданность, но и политическую позицию. Чем пышнее была украшена брошь, чем больше на ней было драгоценных и самоцветных камней и жемчуга - тем выше был род покровителя.
Одна из таких геральдических брошей, знаменитый Данстеблский Лебедь, была изготовлена в начале XV века по заказу будущего английского короля Генриха V для его личных нужд. Этот взъерошенный королевский лебедь с золотым клювом и лапками не просто геральдический символ, а один из самых ранних образцов использования новой, разработанной в конце XIV века техники покрытия белой эмалью.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_10

Фото 10. Данстеблский лебедь - образец работы с белой эмалью.

Золотые украшения уже не раскрашивали, как раньше, а окунали в специальный раствор. Чаще всего эта техника использовалась для раскрашивания мелких фигур и деталей на брошах и подвесках. Чтобы разбавить белые и пастельные цвета эмалей, использовались самоцветы насыщенных контрастных оттенков - аметисты, гранаты, реже - опалы, агат и бериллы.

УВЕЛИЧИТЬ_Самоцветы_и_украшения_в_одежде:_от_древности_до_Ренессанса_Часть_3:_Ренессанс_11

Фото 11. Бургундская брошь середины XV века, изображающая влюблённую пару. Украшена гранатами и жемчугом.

Значительный спрос на украшения, научный прогресс, открытие новых техник позволили ювелирному искусству за времена Ренессанса перейти на качественно новый уровень, стать более изощрённым, аккуратным, уделяющим внимание деталям, что дало толчок к переходу в новый стиль - барокко.

Просмотров: 2232

Автор: Все статьи и видео

Дата: Вторник, 09 Сентября 2014


Назад

  • ОТПРАВИТЬ:
  • Livejournal
  • В контакте
О нас   Главная   Каталог изделий   Как купить   Оплата   Доставка   Отзывы   Статьи о камнях   Оптовикам   Контакты
Copyright © 2009 - 2017
Пользовательское соглашение/Публичная оферта
Политика конфиденциальности