Самоцветы и украшения в одежде: в эпоху Барокко и Рококо. Часть 4

В XVII - XVIII веках с приходом нового стиля - барокко, а за ним и рококо, в ювелирном деле всё больше внимания начинает уделяться цвету и живописному эффекту. И если в первой половине XVII века ювелиры с удовольствием экспериментируют с эмалями, создавая настоящие миниатюрные шедевры, то уже к середине столетия на свои позиции прочного возвращается Его Величество камень.
Натуральному блеску, переливам камня, его цвету и, конечно, размеру придавалось необычайное значение. Причём касалось это не только дорогих алмазов, рубинов и изумрудов, но и обычных самоцветов. Активно используются гранат, аметист, горный хрусталь, опал и другие полудрагоценные камни. В ложе камня - каст - начинают закладывать тонкую металлическую фольгу, благодаря которой он лучше отражает свет.
Небывалый приток драгоценных камней, в первую очередь алмазов, который переживала Европа в XVII - XVIII веках, определил моду на этот камень. Его, как и множество других цветных камней, везли из Цейлона, Индии, Бирмы, а также Бразилии и Колумбии. Алмаз требовал хорошей огранки, при которой он демонстрировал весь свой блеск и естественную чистоту. Для него была разработана бриллиантовая огранка, которой позже стали пользоваться и для других камней. Тем, кому популярные алмазы были недоступны, приходилось идти на хитрость - прозрачный камень заменял горный хрусталь, турмалин и прочие самоцветы. Тем более, и сами бриллианты не всегда были прозрачными - в моду входят желтоватые, розоватые и голубоватые алмазы.

Фото 1. Брошь-букет конца XVIII века, в которой недорогие хризобериллы имитируют алмазы бриллиантовой огранки. Португалия.

В XVII - XVIII веках появляется принцип доминирования красоты и количества камней над мастерством обработки металлической части изделия. Чеканка, резьба и прочие атрибуты хорошо сработанного украшения сохраняются, но по сравнению с камнями становятся менее важными. Популярные и дорогие бриллианты ставятся на серебряные изделия, соседствуют с достаточно дешёвыми самоцветами - всё ради контраста и живописности украшения.

Такое внимание к камню не могло оставить на месте искусство огранки - оно с каждым десятилетием растёт. Огранка кабошон, массово использовавшаяся во времена Средневековья и Возрождения, уходит в прошлое - теперь в моде симметрия, правильные линии и грани.
Эксперименты с разными видами огранок иногда связываются с интересными легендами и историческими фактами. Так, считается, что огранка маркиз была придумана по личной просьбе короля Людовика XV, правившего во Франции в середине XVIII века. Кроме неразумного правления, он запомнился в истории фразой "После нас - хоть потоп" и громкими скандалами из-за связи с маркизой де Помпадур. Стремясь угодить своей фаворитке, король велел сделать для неё украшение с камнем, огранка которого будет напоминать изящную линию её пухлых губ. Ювелиры вместо обычной круглой бриллиантовой огранки придали камню вытянутую форму, сужающуюся к кончикам - точь-в-точь как сложенные для поцелуя губы любимицы короля. Имя огранке дал титул госпожи де Помпадур.

Фото 2. Огранка "маркиз" или "маркиза", придуманная в середине XVIII века.

В XVII веке сохраняется мода на необычные камни - огранённые лишь частично или имеющие оригинальную форму от природы. Коллекционируют, вставляют в украшения и предметы быта самоцветные камни с прожилками и наростами, образованными природой узорами. Популярны становятся коралловые наросты и застывшие в янтаре насекомые, но большая часть славы достаётся жемчугу. Оригинальная форма морских и речных жемчужин рождает в воображении ювелиров самые необычные картины, которые они воспроизводят в брошах, подвесках, серьгах. Часто такие композиции дополняются драгоценными изумрудами и рубинами, а также аметистом, агатом, халцедоном, турмалином.

Фото 3. Золотая подвеска-саламандра с эмалью, жемчугом, бериллом. Центральная деталь - жемчужина необычной формы. Произведена в Западной Европе, предположительно в Германии. Датируется началом XVII века.

XVIII век несколько смещает модные ориентиры. Больше используются агаты, бирюза, таким же популярным остаётся коралл. В моду входят вставки из экзотических материалов, прибывавших из Африки и Нового Света: кусочки коры кокоса, скорлупа страусиных яиц, обломки перламутровых раковин.

В эпоху барокко расширяется ассортимент украшений, которые используются в повседневной и праздничной жизни. Кроме многочисленных ожерелий, подвесок, ювелирных пуговиц, украшений для причёсок начинают также производить часы. Пышный и перегруженный стиль барокко особое значение придаёт яркости используемых камней и обилию деталей, потому в эту эпоху самоцветы используют наравне с драгоценными камнями. Пришедший ему на смену в XVIII веке стиль рококо делает линии более изящными, композицию - продуманной, но также не отказывается от большого количества деталей.
Моду в ювелирном деле задаёт Франция, родина абсолютной монархии - эта форма правления оказалась не лучшей для благосостояния народа, зато самой подходящей для развития ювелирного искусства. Богатый французский двор со всей его пышностью и избыточной роскошью требовал большого количества украшений, подчёркивавших богатство и социальный статус.
Мужчины носят кольца, драгоценные пуговицы и пряжки - от поясного ремня до сапог или туфель, имеют при себе часы, инкрустированные золотом и серебром, часто с алмазными вставками. Женщины, кроме обычного набора украшений (бусы, ожерелье, браслет, кольца, серьги), начинают носить новые аксессуары. Появляются эгретки - специальные похожие на броши украшения для причёски, которые фиксируют страусиные и прочие декоративные перья. Если раньше перьедержатели присутствовали в основном на шляпах мужчин, то теперь они стали атрибутом причёсок дам - эгретки крепились непосредственно к волосам. Их украшали цитрином, гранатом, горным хрусталём, ониксом, а также вездесущими бриллиантами.

Фото 4. Эгретка для страусиных перьев, украшенная алмазами и изумрудами. XVIII век.

Но самым популярным украшением эпохи барокко и рококо была, несомненно, брошь. В женском костюме брошь присутствовала буквально везде - отмечала центр лифа платья и крепилась на рукавах, придерживала ленты и банты на плечах, скрепляла изящные складки пышной юбки, надевавшейся на специальный каркас - панье. Кроме уже известных круговых брошей и украшений в зверином стиле появляются новые мотивы, более подходящие изящной эпохе - брошки-банты, брошки-цветы и целые цветочные букеты. Использовались и другие мотивы - изображение фруктов, лент и даже стрелы.

Фото 5. Золотая брошь в виде стрелы конца XVIII века. Украшена крупными цитринами, гранатами, хризобериллами.

Брошь в виде банта стала популярной ещё в XVII веке - тогда было модным крепить к одежде атласные ленты, завязывать ими складки и украшать лиф женского платья. Одна из придворных дам короля Людовика XIII, известная своими эпистолярными работами мадам де Севинье, решила вместо лент сделать бант из металла с драгоценными камнями - и заказала брошь ювелирам. Известная своим умом и красотой, она без труда ввела ювелирный бант в придворную моду. Появился даже специальный термин - брошь де Севинье, который употреблялся для брошей в виде банта с одой или несколькими подвесками.

Фото 6. Брошь в виде банта с подвеской, принадлежавшая императрице Екатерине II. Изготовлена по специальному заказу ювелиром Леопольдом Пфистерером. Золото, мелкие бриллианты, шпинель.

К середине-концу XVIII века стало принято объединять ювелирные изделия не только обилием камней, но и единым стилем исполнения. В моду вошли парюры - комплекты из украшений. Малая парюра могла выглядеть как набор из кольца, серег, ожерелья и украшенного камнями гребня в волосы, в больших парюрах бывало до двадцати ювелирных предметов - включая броши, браслеты, булавки для причёсок и головных уборов.

Фото 7. Австрийская парюра с хризолитами и бриллиантами, датируется XVIII веком.

Моду на те или иные украшения с камнями диктовали не только дамские платья и аксессуары, но и чисто мужские атрибуты. В XVII - XVIII веках, как и несколькими столетиями ранее, мужчина очень редко откладывал в сторону оружие - настолько редко, что оно стало непременной частью придворного костюма, а значит, украшалось как можно богаче. Самоцветные вставки на эфесах шпаг, украшенные рубинами, сапфирами, агатами и аметистами ножны, усыпанный накладками с гранатами подвес, расшитая жемчугом перевязь - всё это увеличивало число драгоценных и полудрагоценных камней в мужском костюме. Оставалось модным также и просто расшивать жемчугом дублет (верхнюю короткую шёлковую или парчовую куртку), украшаться многочисленными брошами и драгоценными застёжками.

Фото 8. Портрет Джорджа Вильерса, Герцога Букингемского. Автор Микаель ван Миревельд, начало XVII века.

В конце XVII - XVIII веке изображение цветов и бантов перестаёт быть чисто женским сюжетом - подобные украшения начинают надевать и мужчины. Знаменит подарок Марии Терезии, императрицы Австрии, своему супругу. Решив не мелочиться и не размениваться на броши с цветами, она преподнесла императору Францу Иосифу целый ювелирный букет с золотыми стеблями и листьями, а также огромным количеством драгоценных и самоцветных камней. Материалами для каменных цветов послужили рубины, изумруды, сапфиры и бесчисленное количество полудрагоценных поделочных камней. Лишь аметистов в букете полторы тысячи, не меньше в нём и других камней - агата, бирюзы, цитринов, ониксов, опалов и других самоцветов. Это ювелирное чудо высотой в 30 см было изготовлено Михаилом Гроссером в 1760 году и сейчас хранится в Венском историческом музее.

Фото 9. Драгоценный букет, преподнесённый императрицей Марией Терезией Австрийской своему супругу. Золотые листья и стебли, а также несколько тысяч драгоценных и полудрагоценных камней.

Начиная со второй половины XVII века и по сей день особое внимание в ювелирных изделиях лучших мастеров уделяется янтарю. Его активный экспорт из Прибалтики в Европу сделал возможным использовать его не только в украшениях, но и некоторых предметах быта - табакерках, вазонах, кубках. В кольцах, серьгах, ожерельях в XVIII веке старались использовать янтарь с застывшими внутри насекомыми, цветами и растениями. Это чудо сохранения природой живого очень ценилось в эпоху любви к диковинкам. Не обошла мода на янтарь и Россию - родину самых богатых в Европе месторождений этого самоцвета. Лучшим тому подтверждением служит Янтарная комната

Если до середины XVII века и в Европе, и в России доминировали импортные камни, привезённые из Индии, Цейлона, Африки, то с 1630-х - 1650-х годов на арену выходят русские драгоценные, самоцветные и поделочные камни. В 1630-х годах на Урале было открыто месторождение малахита, а за ним - и многих других цветных камней. С 1635 года в Москве в Кремле начинает работать Алмазная палата, в которой работают одни из лучших гранильщиков региона. Её продукцией полностью обеспечивались нужды двора и местного дворянства, шли огранённые в Москве камни и на продажу за рубеж. После петровских реформ количество гранильных предприятий увеличилось, экспорт российских самоцветов в Европу стал постоянным.
В отличие от европейской моды на прозрачный камень - алмаз, в России сохраняется и большая любовь к самоцветам. Они украшают парадные царские одежды, присутствуют практически во всех видах ювелирных изделий. Любимцы русского барокко - рубин, изумруд, сапфир, гранат, аметист, альмандин, хризолит, малахит, а также вездесущий морской и речной жемчуг разного диаметра. Укрепление связей с Европой способствовало обмену опытом и заимствованию отчасти и европейской моды. До сих пор в Алмазном фонде России хранится парюра, составленная из усыпанных бриллиантами золотых цветов. Камни поставлены на цветную фольгу, чтобы иметь розовый, голубой и жёлтый оттенок.

Фото 10. Цветочная парюра из Алмазного фонда России, в которой использована подложка из цветной фольги.

В XVIII веке при российском императорском дворе появляется своеобразный этикет ношения украшений с камнями- они начинают варьироваться в зависимости от времени суток, когда надеваются. Утренними считались светлые аметисты, голубой аквамарин и агат. Для дневных приёмов и мероприятий надевались украшения с серым агатом, ониксом, сердоликом, бирюзой. Парюры с бриллиантами, кольца, серьги, браслеты и диадемы с алмазами надевались лишь по праздникам, в особенно торжественных случаях и всегда - вечером.

Впрочем, не только бриллианты были любимцами российских царей. В 1730 году для Анны Иоанновны была изготовлена новая императорская корона, в которую был вставлен стограммовый красный турмалин. Он служил подставкой для усыпанного бриллиантами креста. Скорее всего, камень приняли за крупный рубин, потому он и удостоился царской короны.

Фото 11. Корона Анны Иоанновны, изготовленная в Санкт-Петербурге в 1730 году. Использованы турмалин, цитрин, алмазы и прочие драгоценные и полудрагоценные камни.

С рубином красный турмалин путали довольно часто. Так, шведский король Густав III в 1777 году преподнёс Екатерине II настоящую редкость - крупный красный камень 255 карат, огранённый в виде виноградной грозди. Его специально для короля доставили из Бирмы, приняв за рубин необыкновенных размеров. Позже выяснилось, что виноградная гроздь вырезана из красного турмалина.

Фото 12. Королевский подарок Густава III Екатерине II, оказавшийся турмалиновой, а не рубиновой виноградной гроздью. Красный турмалин, золото, горячая эмаль.

Но Екатерину II такое известие наверняка бы не расстроило - она и сама была почитательницей самоцветов и поделочных камней и обладала одной из самых богатых глиптотек в Европе. Особенно любила императрица камеи. Этот аксессуар начал входит в моду в последней четверти XVIII века с модой на всё античное. Камеями начали украшать диадемы, гребни, браслеты, ожерелья и даже булавки для шейных платков. Их вырезали из двухцветной яшмы, оникса, родонита, порфирита и амазонита.

Фото 13. Большая парюра с камеями конца XVIII века.

Камеи, как и увлечение античностью, её демократическими идеалами и эстетикой классицизма стали популярны в конце XVIII века. С Великой Французской Революцией во Франции и во всём мире пришла новая эпоха. В архитектуре, живописи, скульптуре и, конечно же, ювелирном деле, начался период неоклассицизма.

Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 3: Ренессанс
Самоцветы и украшения в одежде: в эпоху классицизма и романтизма. Часть 5

статья, мода