Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 1. Древний мир и Античность.

Натуральные самоцветные камни сопутствуют человеку с того самого времени, как он освоил камень вообще. Их природная красота и яркость, которой так недоставало в сером мире древности, а также невероятные свойства, выделявшие их среди других материалов и ставившие выше прочих минералов, предавали им загадочности и ценности.
Первыми самоцветы, как и благородные металлы – золото и серебро – стали использовать в своём ювелирном искусстве шумерцы и древние египтяне. Изделия из натуральных камней в государствах долин Тигра и Евфрата, а также Древнем Египте были вещью статусной. Позволить себе носить их могли лишь высшие слои общества – и не только из-за их стоимости, но и из-за того, что самоцветы служили своеобразным маркерами социального положения.
Всем известные цилиндрические печати, происходящие из шумерских земель конца IV века до нашей эры, вырезались на полудрагоценных и поделочных камнях – агате, халцедоне и прочих, добываемых в долинах великих рек. Но это отнюдь не единственное, для чего использовалась красота натуральных камней: знаменитые украшения царицы Шубад представляют собой настоящий памятник первобытного ювелирного и камнерезного искусства. Шумерские мастера изготовили для правительницы ожерелья из золотых листьев, густо украшенные рисунками из глазурованных паст и бусинами из голубого лазурита и оранжевого сердолика. Некоторая декоративность и грубость отнюдь не портят подобных изделий, а, например, современным любителям стиля «этно» полихромные, сильно орнаментированные и с ритмичным рисунком выполненные украшения вообще покажутся одними из лучших шедевров ювелирного искусства. Такой стиль не замкнулся в своё время рамками Двуречья, а пошёл гораздо дальше – через Египет, Ассирию и Иран он дошёл даже до Скифии и Сарматии, занимавших (уже гораздо позже) территорию современной центральной и восточной Украины и южные районы России.
Ювелиры Древнего Египта, хотя и подпадали уже под влияния искусства других цивилизаций, выработали свой стиль – уникальный и узнаваемый до сих пор. Период Древнего Царства, занимающий начало III тысячелетия до нашей эры, представлен крупными и выразительными изделиями из золота, – амулетами, браслетами, ожерельями и головными уборами, которые обильно украшались простыми орнаментами и линейными узорами, которые образовывали самоцветные камни – аметист, бирюза, лазурит.
Со времён, когда человек смог сначала грубо, а после и более искусно обрабатывать камень, шлифовать и править его, придавать необходимую форму и вставлять в металлическое обрамление, самоцветы стали использовать в качестве вставок в ювелирные украшения и украшения одежды. Из орудий труда и просто незначительных побрякушек они превратились в предметы ценности, амулеты и обереги. Их блеск, прозрачность, природные свойства и, конечно же, форма, которую им придавал мастер, делали украшения из натуральных камней или с их включениями исключительными, уникальными и дорогими.

После захвата Нубии, которым ознаменовалось II тысячелетие до нашей эры, в центральные районы Египта увеличился приток добываемых там самоцветных и поделочных камней, которые ценились на то время почти на равнее с драгоценными и служили украшением тела и одежд высших сановников и жрецов. Именно в этот период в Египте начинают осваивать холодную эмаль и технику гранения кабошон. Если первую применяли для осколков цветного стекла и самоцветов, то новому способу огранки поддавались открытые в Нубии горный хрусталь и другие натуральные камни. Судить о ювелирном искусстве и своеобразной «моде», распространявшейся, разумеется, лишь среди верхов общества, нам дают возможность гробницы фараонов Сенусерта Второго и Третьего, Аменемхета Второго. Там исследователи находят популярные в рассматриваемый период нагрудные украшения: массивные и широкие, они украшены лазуритом, бирюзой и карнеолом, популярными и священными для древних египтян.
Новое Царство, длившееся с XVI по II век до нашей эры, вносит новые способы обработки камней и новые категории самоцветов, ранее не известных. Наглядно наблюдать эти новшества можно на украшениях из клада, найденного в гробнице Тутанхамона: горный хрусталь, обсидиан, бирюза всех оттенков от ярко-голубого до глубокого зелёного, уже знакомые лазурит и сердолик и новые амазонит и коралл.
Царствовавший в Древнем Египте культ загробной жизни требовал особенных усилий по снаряжению в последнюю дорогу – но это отнюдь не значит, что уложенные в могилу украшения, а их археологии известно великое множество, никогда не одевались их хозяевами в праздничные радостные дни. Наоборот, египтяне верили, что украшение, которым пользовался его хозяин, как и другие вещи, поможет ему в ином мире. Именно благодаря столь необычным культовым представлениям мы сейчас можем судить о ювелирном искусстве Египта.
Золото и серебро, означавшие солнечный свет и возрождение, имели силу лишь в определённой форме. Всем известные круглые шейные украшения со стеклянными и самоцветными бусинами разной формы означали солнечный диск бога Атона и были также связаны с культом бога солнца Ра. А подвески-пекторали трапециевидной формы несли информацию о боге Амоне и его земле.
Массивные золотые и серебряные браслеты носили на руках и ногах, широкое распространение даже среди простого люда имели кольца, серьги, бусы из натуральных камней, стекла или кости; знать традиционно носила богатые диадемы и расшитые металлическими пластинками и широкие пояса. К слову, серьги были украшением как для женщин, так и для мужчин, украшались ими оба уха. Торжественные объёмные головные уборы украшались агатом и лазуритом, а также драгоценными камнями, некоторые виды которых уже поддавались обработке.
Знаменитые широкие ожерелья разной формы, ставшие своеобразной «визиткой» египетского стиля, изготавливались из мастерски подобранных мелких бусин – самоцветных каменных или стеклянных – и больше были похожи на плетённые воротники, сильно закрывающие шею и грудь. Противовесами массивного каменного разнообразия, наблюдавшегося спереди, служили задние фигурные застёжки из благородных металлов.
Браслеты на запястьях, предплечьях и лодыжках носили как знатные женщины, так и мужчины. Руки украшались сразу несколькими видами колец, зачастую перстней с эмалевыми и керамическими вставками. Бусы из полудрагоценных камней определённого цвета должны были носить чиновники разных рангов. От них не отставали и горожане, предпочитавшие разнообразие в форме самоцветных бусин, составляющих ожерелья или простые нити для украшения шеи.
Характерный для Египта символизм ярко проявлялся в ювелирных изделиях: любимыми мотивами были жук-скарабей, глаз бога Гора, крест Анкх и страусиное перо Маат.
Но древние цивилизации далеко не ограничены бассейном Нила и двуречьем Тигра и Евфрата. Древний Восток несёт в себе гораздо больше символов, тайн и загадок, а также красоты, выраженной в камне, металле и дереве.
Одной из таких прекрасных стран по праву считается Индия, чья цивилизация взяла начало в долинах рек Инд и Ганг и распространилась на обширные районы Азии. До сих пор славная своими природными благами, Индия вполне свою славу заслужила. Оставив в стороне разнообразие растительного и животного мира, огромные человеческие и территориальные ресурсы, обратимся к богатствам минеральным. На Индию и соседние азиатские страны до сих пор припадает большинство добываемых в мире самоцветных и поделочных камней. В древности дело обстояло схоже, и именно это разнообразие посодействовало развитию ювелирного искусства земель бассейна Инда и Ганга.
Уже начиная с III тысячелетия до нашей эры в Индии умели огранивать и вставлять в ювелирные украшения драгоценные и поделочные камни. Из известных дошедших до нас изделия период III – I тысячелетий до нашей эры видно, что самоцветные камни использовались как вставки в диадемах и драгоценных венцах, браслетов разных форм и видов, как элементы украшений поясов и набедренных одежд, накладок на запястья рук, ноги и стопы. Прекраснейший образец ювелирного мастерства древних индусов был найден в одном из культурных центров Древней Индии – Хараппе. Женский пояс, вытканный с включениями металлизированных нитей, густо расшит самыми популярными на то время камнями: на нём присутствуют нефрит, амазонит, несколько видов агата, яшмы, красный сердолик и лазурит, который доставлялся с территории современного Афганистана. Кроме самоцветных камней есть вышивка жемчугом и вставки, изготовленные из цветных стекловидных паст.

Хараппская цивилизация – которая, как и шумерская, считается древнейшей в истории человечества – дала индии, кроме прочего, уникальную ювелирную традицию. В Хараппе и Мохенджо-Даро, древних Лотале и Ропаре были найдены прекраснейшие украшения, изготовлявшиеся индийскими мастерами из цветных металлов и самоцветных и драгоценных камней. К периоду существования этой цивилизации относятся золотые и серебряные, а также менее ценные, но не менее красивые бронзовые и медные украшения со вставками из яшмы, нефрита, агата, лазурита, сердолика и бирюзы разных оттенков. В них использовались также черепаховый панцирь, керамические фаянсовые вставки, а также особенно ценная слоновая кость. По форме украшения этого периода также разнообразны: многослойные мониста, ожерелья и бусы из натуральных камней и кости, браслеты, кольца-перстни и крупные броши. Все эти украшения представлены не сами по себе, а в наборах – эта черта остаётся характерной для Индии вот уже много веков.
В Древней Индии украшали тело и одежду не только женщины, но также мужчины и дети. Кроме перечисленных уже видов украшений среди женщин популярны были паялы – браслеты, носившиеся на руках и ногах. Драгоценными изделиями украшали также и причёски. Волосы крепились с помощью заколок, гребней, обручей, отдельных нитей жемчужных и самоцветных бус. Эти бусы также характерны только для Индии – нити, украшавшие волосы, назывались «тикка». Они закрывали пробор на волосах и впереди оканчивались свисающей на лоб подвеской – подобные мотивы прослеживаются и в современных индийских украшениях. Признаком замужества была нагрудная цепочка с характерной подвеской, знали в Древней Индии и пирсинг – молодые девушки часто прокалывали нос – эта традиция сохранилась до сих пор.
Мужчины украшали себя браслетами на запястьях и предплечьях, головной убор – тюрбан – впереди обязательно крепился брошью с камнями (сарпеч), которая придерживала также и декоративные птичьи перья. Обилие украшений на мужчине отнюдь не было признаком плохого вкуса – наоборот, это был показатель богатства и социального статуса.
В отличие от тех же шумеров и египтян, индийские мастера предпочитали обилие вставок самому материалу, служившему основой для изделий. Здесь мы не увидим массивных золотых или серебряных оправ, металл практически не виден за драгоценными инкрустациями из поделочных камней, в которых здесь никогда не испытывали недостатка. Отчасти это связано и с любовью к многоцветью, сохраняющейся до сих пор в сознании индусов уже как национальная черта.
К VIII – IX векам нашей эры искусство индийских гранильщиков значительно возросло – это касается не только твёрдости материалов, которые стали поддаваться обработке, но также и разнообразия форм, которые приобретали камни под резцами мастеров. Драгоценные алмазы и рубины, изумруды и сапфиры, поставлявшиеся из Таиланда и Бирмы, превращались в миниатюрные каменные розетки. Всюду эти ценные камни сопровождали дополнения из минералов более скромных, обеспечивавших богатство цвета и контраст. Для изделий этого периода характерно также обилие морского и речного жемчуга разного размера и оттенков.
Итак, декоративность, богатство цветов и деталей, до сих пор характерные для ювелирного искусства Индии, были заложены ещё в древности.
Древние корни имеет камнерезное искусство и в Китае. Со II тысячелетия до нашей эры здесь использовались нефрит и разные породы кварцевых минералов: аметист, цитрин, празем и камень-волосатик. И если первый из перечисленных минералов применялся для украшения оружия и бытовых предметов, а также в церемониальных и религиозных целях, то остальные вполне годились для изготовления украшений одежд и тела. Если до XI века в Китае ярко выражено индийское влияние с его многоцветьем, то уже в Средние века появляется свой национальный стиль. Более всего в Китае любят использовать природную красоту минерала, особенности его окраски в зависимости от вида и степени обработки. Под резцами китайских мастеров расцветают все незаметные доселе глазу нюансы природной окраски разных оттенков аметиста, жёлтого и розового кварца, которые добывались в месторождениях Центрального Китая, знаменитых китайских нефрита и бирюзы. Излюбленным способом декорирования того или иного изделия с помощью самоцветных камней было не только использование разных цветов и оттенков, но и разных фактур камня, благодаря чему даже схожие по своей цветовой гамме минералы выглядели совершенно по-разному.
С освоением новых технологий огранки база используемых камней и способов их обработки расширилась: в сложнейшие, тщательно проработанные орнаменты с растительными и животными мотивами, изображениями облаков, воды, ветвей и цветов стали включаться малахит и жемчуг, коралл и бирюза; одним из лидеров оставался традиционный нефрит.

А что же Европа? Колыбельная западной цивилизации также не отставала в освоении ювелирного искусства. На раннем этапе оно находилось ещё под сильным влиянием Востока, что явно наблюдается в изделиях эгейской культуры – родоначальницы древнегреческого расцвета. В III – II тысячелетиях до нашей эры она была распространена в Кипре и Родосе, на всём южном побережье Греции и даже на Сицилии. Характерным для того времени ювелирным изделием была гемма – украшение из натурального камня с вырезанными на нём барельефами. Один из видов гемм – камея – дошёл до нашего времени и продолжает быть популярным.
Геммы выполнялись из сердолика, агата и прочих двух- и трёхцветных камней, изображаемые сюжеты имели в основном природные мотивы. Развивающееся искусство глиптики во времена классического периода античности – V – IV века до нашей эры – открыло для себя также оникс, а сюжеты из природных пасторальных перешли в иную плоскость – теперь их диктовала скульптура. А в ней, как известно, господствовал культ человеческого тела, поэтому всё чаще стали изображаться пропорционально и гармонично сложенные люди, нежные женские и гордые мужские профили.
В следующие четыре века, в период расцвета эллинизма, полудрагоценные камни стали подвергаться также гравировке и более искусной шлифовке. На аметистах и гранатах стали выполняться инталии – врезанные изображения. Они наравне с камеями ценились греками как одна из лучших драгоценностей. Одним из своеобразных ювелирных центров в этот период становится Александрия. Именно через ней в греческое ювелирное искусство эпохи эллинизма вносится полихромия, так характерная для стран востока, а золотую поверхность украшений начинают инкрустировать множеством мелких полудрагоценных и драгоценных камней, начинают использоваться стекло и эмали.
С III века до нашей эры расцветает ювелирное искусство и в Риме. Выточенные из поделочного камня драгоценные сосуды, инкрустации и сведение до минимума металлической поверхности изделия, а также создание первых подделок драгоценных камней – всё это относится к римской культуре.
Позже, с упадком Римской империи, ставшей, в своё время, правопреемницей греческой культуры, ювелирное искусство переместилось в Византию, а средневековая Европа пошла по собственному пути.

Самоцветы и украшения в одежде: от древности до Ренессанса Часть 2. Средневековье

статья, мода